Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Jak montować Folie paroprzepuszczalne

  Darek




| Cos mylisz folia wiatroizolacyjna jest rownoczesnie paroizolacja.

Przeczytaj uwaznie pytanie a nie wymondzaj sie poprawiajac innych.
O tym ze folia paroizolacyjna jest jednoczesnie wiatroizolacjna to wiem
nie od dzisiaj, a dla Twojej informacji podaje, ze wysoko
paroprzepuszczalne
folie dachowe lub oslonowe montowane za zewnątrz nazywa sie potocznie
" wiatroizolacja " a montowane wewnatrz " paroizolacja ".

| I tak od dolu powinno byc:
| 1.plyta STG na ruszcie,
| 2.miedzy plyta  a rusztem powinna byc rozpieta folia ktora stanowi
| paroizolacje dla wilgoci wydostajacej sie z budynku. Ta folia jest
| jednoczesnie wiatroizolacja dlatego musi byc absolutnie szczelna w kazdym
| polaczeniu (gniazda el., puszki, okna polaciowe folia/folia itp). Folia
ze
| stropodachu powinna przestawac 2 cm na sciane i byc zatynkowana na
scianie.
| 3.welna
| 4.szczelina wentylacyjna pow. 2 cm (uzyszkasz ja ukladajac paski
styropianu
| 5 x 5 cm x 1m jeden za drugim 10 cm od krokwii.
| 5.deski i papa.

Co do reszty to jes OK poza jedna uwaga. !
Na Twoim miejscu nie nie stosowalbym styropianu jako podkladek
dystansowych, bo zapewne o to Ci chodzilo. Pod wplywem zmiennych warunkow
atmosterycznych styropian moze sie wykruszyc.
Pozdrawiam :)
===========================

Cos mylisz folia wiatroizolacyjna jest rownoczesnie paroizolacja.


Przeczytaj uwaznie pytanie a nie wymondzaj sie poprawiajac innych.
O tym ze folia paroizolacyjna jest jednoczesnie wiatroizolacjna to wiem
nie od dzisiaj, a dla Twojej informacji podaje, ze wysoko paroprzepuszczalne
folie dachowe lub oslonowe montowane za zewnątrz nazywa sie potocznie
" wiatroizolacja " a montowane wewnatrz " paroizolacja ".

I tak od dolu powinno byc:
1.plyta STG na ruszcie,
2.miedzy plyta  a rusztem powinna byc rozpieta folia ktora stanowi
paroizolacje dla wilgoci wydostajacej sie z budynku. Ta folia jest
jednoczesnie wiatroizolacja dlatego musi byc absolutnie szczelna w kazdym
polaczeniu (gniazda el., puszki, okna polaciowe folia/folia itp). Folia ze
stropodachu powinna przestawac 2 cm na sciane i byc zatynkowana na
scianie.
3.welna
4.szczelina wentylacyjna pow. 2 cm (uzyszkasz ja ukladajac paski
styropianu
5 x 5 cm x 1m jeden za drugim 10 cm od krokwii.
5.deski i papa.


Co do reszty to jes OK poza jedna uwaga. !
Na Twoim miejscu nie nie stosowalbym styropianu jako podkladek
dystansowych, bo zapewne o to Ci chodzilo. Pod wplywem zmiennych warunkow
atmosterycznych styropian moze sie wykruszyc.
Pozdrawiam :)
===========================

Michał

 Za kilka dni kończą mi montowanie więźby... ponieważ prawdopodobnie
dachówki położę dopiero wiosną więc mam pytanko: która folia
paroprzepuszczalna jest najtrwalsza, najbardziej odporna na czynniki
atmosferyczne ? Zrobiłem małe rozeznanie i - ja na razie - najbardziej
odpowiada mi folia firmy TYVEK lub MONARFLEX... ma ktoś jakieś
doświadczenie z w/w foliami i mógłby rzucić parę uwag ? Jakieś inne
sugestie ?

   Pozdrawiam

           Darek

Nie wiem zbyt wiele o folii paroprzepuszczalnej, w moim przypadku w
ogóle nie wchodziła w grę. Niewtpliwą jej zaletą jest brak konieczności
stosowania szczeliny wentylacyjnej.


Od strony wełny - od pokrycia musi być szczelina.

Wydaje mi się, że to, czy folia
styka się z deskami, czy wisi swobodnie nie ma większego wpływu na jej
skuteczność.


Ma wpływ, ponieważ deska nie przepuszcza pary wodnej w takim stopniu jak
folia.

Wady to - jak piszesz - cena oraz niebezpieczeństwo podarcia podczas
montażu blachodachówki. Obawiałbym się też, że mogą ją poprzebijać
zadziory z deskowania.


Małe prawdopodobieństwo podarcia, można dziurę załatać łatką z folii na klej
z pistoletu. Przy blachodachówce pokrycie jest szczelniejsze niż przy
dachówce,
więc małe prawdopodobieństwo podwiania wody czy śniegu pod blachę.
Folia raczej nie przecieknie, natomiast jeśli deskowanie, to nie warto
kupować folii.
Papa będzie szczelniejsza i tańsza, łatwiej ją położyć.
MK

We wszystkich poradach, ksiazkach, czasopismach jakie znam (nie jestem

odizolowac najlepiej jak to tylko mozliwe. Nawet radza sklejac tasma
polaczenia folii.

We wszystkich natomiast pisza rowniez, ze nie jest mozliwe calkowite
zablokowanie wchodzenia wilgoci z wnetrza do welny (kazda folia jednak ma
jakas przepuszczalnosc, przy montazu jest nieco dziurawiona) i dlatego od
zewnetrznej strony welny trzeba zapewnic wychodzenie wilgoci. I tam sie
wtedy stosuje folie paroprzepuszczalna.


Ale już na tej liście kiedyś fachowiec od szkieletu drewnianego
wypowiadał
się że nie wolno tego robić, bo para-izolacja musi ograniczać przepływ
pary
wodnej, natomiast nie może jej całkiem blokować, natomiast wymieniona
folia blokuje całkowicie.

Sylwia P.

--
Archiwum listy dyskusyjnej pl-misc-budowanie
http://www.newsgate.gliwice.pl/archive/pl-misc-budowanie/

| Przeczytaj uwaznie pytanie a nie wymondzaj sie poprawiajac innych.
| O tym ze folia paroizolacyjna jest jednoczesnie wiatroizolacjna to wiem
| nie od dzisiaj, a dla Twojej informacji podaje, ze wysoko
paroprzepuszczalne
| folie dachowe lub oslonowe montowane za zewnątrz nazywa sie potocznie
| " wiatroizolacja " a montowane wewnatrz " paroizolacja ".

W majowym Ladnym Domu jest porada, aby pod tymczasowe deskowanie i pape
pomimo wszystko wkladac folie wysokoparoprzep. Deski montuje sie wtedy
na kontrlatach aby pomiedzy folia a deskowaniem zachowac szczeline
powietrzna. Pomysl podoba mi sie ze wzgledu na oszczednosc przestrzeni
pomiedzy krokwiami i latwosc zapewnienia wentylacji welny. Bede
zobowiazany za wszelkie uwagi, komantarze.

Pozdrawiam
Maciej

Czy blachodachówkę można kłaść na dach odeskowany  pokryty raz papą
bo spotkałem się z opinią fachowca że tak się nie robi  i trzeba zerwać papę
a pokryć
folią ???? zrobił mi wodę z mózgu . CO WY NA TO.


 Blachy montuje się na drewnianym ruszcie z łat nośnych i kontrłat, w kierunku
od okapu do kalenicy dachu. Arkusze -  zależnie od sposobu wykorzystania
poddasza - przybijane są bezpośrednio do konstrukcji dachu, pokrytej przedtem
folią paroprzepuszczalną lub do deskowania pokrytego papą.

To wyimek z tekstu  Lekkie pokrycia dachowe  więcej znajdziesz na
www.gazeta.pl/budowa

pozdro

głodny

Michał

Witam
mam do zamontowania halogeny w plycie karton-gips, pod plyta jest
izo;acja z
welny mineralnej i folia paroprzepuszczalna.
Mam pytanie jak to zrobic zeby halogeny sie nie grzaly, folia sie nie
topila
no i co by welna tez sie nie przypalila.
Pozdrawiam,
Tomek

WITAM  W  TEJ  SYTUACJI  NIE  MONTUJE  SIĘ  HALOGENÓW  WPUSZCZANYCH


--
Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-http://www.news.monter.pl

| mam do zamontowania halogeny w plycie karton-gips, pod plyta jest
izo;acja z
| welny mineralnej i folia paroprzepuszczalna.
| Mam pytanie jak to zrobic zeby halogeny sie nie grzaly, folia sie nie
topila
| no i co by welna tez sie nie przypalila.
| Pozdrawiam,
| Tomek

| WITAM  W  TEJ  SYTUACJI  NIE  MONTUJE  SIĘ  HALOGENÓW  WPUSZCZANYCH


lub sie robi 2 raz k-g
1  normalnie a 2 wyzej okolo 10 15 cm

Tak wiec mozna obkladac styropianem, tylko trzeba policzyc czy to ma
ekonomiczny sens. Wedlug mnie przy dzisiejszych cenach gazu nie ma to
uzasadnienia. Dla porownania: mam dom 220m2 z Y zgodnie z zaleceniami
producenta, duze przeszklenia. Przy roznicy temperatur 20C (ostatnie
kilka dni) na ogrzewanie zuzywam ok 10m3 gazu dziennie, czyli ok. 8zl.
Miesiecznie daje to 240zl ( w spoldzielni placilem 300 miesiecznie przez
okragly rok za 90m2). Biorac pod uwage, ze przez mury ucieka ok 40%
ciepla i zaoszczedze polowe tego czyli ok 48zl na miesiac czyli 336zl
przez 7 miesiecy w roku. Styropian i tynk kosztowalby mnie dodatkowo
6000zl (liczylem!).

A za dziesiec lat beda inne technologie ocieplania. Np specjalne farby
retroreflektywne, odbijajace cieplo podobnie jak 'swiatelko odblaskowe'.
Jednokrotne pomalowanie daje efekt oblozenia 6cm styropianu, przy
zachowaniu paroprzepuszczalnosci. Takie farby sa juz na rynku, tylko sa
jeszcze b. drogie.

We wszystkich ksiazkach i innych poradach o ocieplaniu poddasza kazą wkladac
welne pomiedzy krokwie, ptem przybijac laty do krokwi. Pomiedzy te laty
jeszcze troche welny i wtedy do lat przyczepia sie zszywkami folie
paraizolacyjna.

Ja zamiast lat zastowoałem profile metalowe. Mysle, ze byloby bardzo trudno
przykladac folie do tych profili i mocowac ja razem z gipsokartonem. Chce
folie przymocowac przed montowaniem gipsokartonu. Sprobowalem ukladac folie
na welne przed montazem profili, ale to straznie ciezko idzie.

Ma ktos jakis pomysl? W poradnikach pisza, ze zamiast lat drewnianych mozna
stosowac profile (to oczywiste) ale sprytnie pomijaja wtedy mocowanie folii
do profili metalowych.

Czy folie przyklejac tasma dwustronnie klejaca (boje sie, ze profile sa za
tluste na takie przyklejanie). Moze przykrecac ja wkretami z jakimis duzymi
podkladkami?

Kto ma jakies doswiadczenie?
Mile widziana rowniez kobieca intuicja - wiedza.

Grzegorz Grzelak

Grzegorz Grzelak


--
Boguslaw Domasik

WS


--
Wielki konkurs Serwisu RUBIKON! Sprawdz, mozna wygrac: http://konkurs.rubikon.pl

Q.

This is a multi-part message in MIME format.

------=_NextPart_000_0021_01C2137C.DF01BA20
Content-Type: text/plain;
   charset="iso-8859-2"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Witam.
Mam do wykończenia poddasze w altance na działce
i za radą sąsiada i "fachowców" w sklepie materiałów budowlanych
kupiłam folię paroizolacyjną i płyty gipsowe wodoodporne.
Dach jest już zrobiony. Konstrukcja z drewna łaty w poprzek i na to
przymocowan
a
blach trapezowa.
Dla izolacji od wewnątrz przykleiłam płyty styropianowe (gr 3cm)
i od trzech lat zastanawiam się jak to dalej wykończyć.
I właśnie w tym celu mam zamiar dać od wewnątrz folię paroizolacyjna
( czy ważne jest którą stroną kłaść do dach?),
a na to przymocować w/w płyty.
Teraz, gdy zakup materiałów mam już zrobiony, zaczynam wątpić czy ten
materiał
jest odpowiedni do altanek, gdzie przecież są inne warunki niż w mieszkaniu.
Czy ja zbyt szybko (i naiwnie) uwierzyła radom co do możliwości takiego
zastosowania płyt gipsowych?

Pozdrawiam Krystyna.

------=_NextPart_000_0021_01C2137C.DF01BA20
Content-Type: text/x-vcard;
   name="krycha.vcf"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Disposition: attachment;
   filename="krycha.vcf"

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:;krycha
FN:krycha

REV:20020614T062415Z
END:VCARD

------=_NextPart_000_0021_01C2137C.DF01BA20--


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -http://www.gazeta.pl/usenet/

W tej całej prozie pogubiłem się jak dokładnie "idą warstwy" - ale
chciałbym zaznaczyć, przypomnieć - dodać że warstwa zaraz pod wierzchnią
papą czy inną izolacją powinna być niezależnie od innych działań
przewietrzana. Robi się to umieszczając pape perforowaną i odpowiednie
kominki wentylacyjne. Ma to za zadanie osuszanie izilacji cieplnej z
ewentualnych resztek wilgoci. Czy w waszym salonie tak jest?


Tak jest!
Na polaci dachu na kazde 10 m2 przypada jeden
kominek wentylacyjny. Pod papa jest 10 cm styropianu,
potem folia paroprzepuszczalna i zawilgocone deski dachu pod ktorymi jest
 metr nizej sufit podwieszany na ktorym sa zamontowane
halogeny (troche ogrzewaja te przestrzen) i spiroaluminiowe rury (20 m o
srednicy 20 cm.)
od solariun do pomieszczenia fryzjera (ze  4 razy dziennie bardzo nagrzewaja
przestrzen nad sufitem tym bardziej ze sa niezbyt szczelne)
Moj problem: co zrobic zeby zapobiec wykraplaniu sie pary wodnej
na polaci dachu (podobno szczelnego wg dekarza)
Cala noc czytalam o wentylacji bo kazdy fachowiec ma inne pomysly a ja nie
wiem na co sie zdecydowac.
Myslalam ze to problem tylko wydatku,
okazuje sie ze nie, bo bedac laikiem trzeba wybrac pomiedzy
wentylacja wyciagowa, lub nawiewna
trzeba albo wentylowac przestrzen nad sufitem, albo ja odizolowac...
Juz postanowilam kupic 2 higrometry i zamontowac jeden w salonie
a drugi nad sufitem i za kazdym razem jak wilgotnosc wzgledna (w salonie
fryzjerskim
co chwila myjemy wlosy-wiec woda paruje a po zmianie okien na plastiki
kilka mies.temu zaczelo sie to kapanie z dachu)
 przekroczy powiedzmy (no strzelam) 70%
wlanczac wentylacje mechaniczna ktora zostanie zamontowana juz w
poniedzialek.
Zmniejszy tu wilgotnosc tez wdmuchiwana nad sufit przez nieszczelnosci rur
chlodzacych solarium ktore tamtedy biegna.
No i moge uszczelnic te rury chlodzoce i ew je zaizolowac termicznie
 lub odwrotnie je rozszczelnic jeszcze bardziej
 by wentylowaly i nagrzewaly przestrzen
pomiedzy sufitem a dachem.
Przeciez musi byc jakas zasada co do uszczelniania lub nie
przestrzeni pomiedzy sufitem a dachem.
Jak sie to robi budujac takie pawilony?
Ola

A w skrocie:
- szczelina pod deskowaniem 2-4 cm, uzyskasz przez wlasciwe dobranie
grubosci welny, w twoim przypadku max. 12 cm (15-12=3 cm), po zamocowaniu
welny podwiazana drutem wiazalkowym do gwozdzi wbitych w krokwie,

- listwy drewniane lub wieszaki (raczej na pewno wieszaki bo grubosc zbyt
duza na listwy) typu U oraz listwy z cienkosciennych profili do plyt GK.
Listwy z profili wypelnione paskami welny!, zamocowane w poprzek do krokwi w
odstepach 40 lub 60 cm,

- welna mineralna w POPRZEK aby zlikwidowac mostki cieplne na krokwach -
laczna grubosc izolacji wg Rockwool to minimum 20 cm co daje U=0,19 W/m2K
natomiast zalecana:
 - plyty Superrock 22 cm dla ciebie najlepiej 12+10 cm
 - plyty Deltarock 25 cm
co daje wspolczynnik U=0,15 W/m2K

- folie paroizolacyjna Rockwool zaleca tylko w pomieszczeniach wilgotnych
(lazienka, kuchnia) cytuje:
... paroizolacji nie montujemy w pomieszczeniach suchych (sypialnie,
korytarze itp.) poddasza uzytkowego , bo dzieki pelnej paroprzepuszczalnosci
welny Rockwool i sprawnej wentylacji (...) nastapuje swobodny odplyw pary
wodnej z tych pomieszczen....
folia (min 0,2 mm) montowana na zakladke 5-8 cm, uszczelnina w tasma
samoprzylepna przy polaczeniach oraz przejsciach rurek z przewodami
energetycznymi w pomieszczeniach srednio wilgotnych (kuchnie, lazienki,
natryski, WC) oraz gdy cisnienie pary w pomieszczeniu przekracza 13 hPa,
cokolwiek to znaczy ;))
- plyta GK lub co wolisz, ale plyta GK zwieksza ogniodpornosc poddasza,
czego nie daje niestety boazeria.

pozdrawiam

AdameK

Andy


| widze, ze sa jakies pretensje co do mojej wersji... prosze wiec
zajrzec na
| strone www.prodach.com.pl i zobaczyc w Zagadnieniach
Technicznych , jak ma
| byc montowany kosz. POD LATAMI (biorac pod uwage wysokosc
posadowienia, nie
| doslownie!.

Pomijajac ich stosowanie jezyka polskiego do opisow z rysunku
wynika, ze dachowki sa ulozone rzedami rownolegle do kosza. W
takim przypadku zamiast tego ich uszczelnienia lekkiego (? -
strasznie niewyrazne) mozna dac late o wysokosci pomniejszonej o
te wysokosc desek koszowych (swoja droga tak sie robi kosze??? u
mnie zrobili z blachy - taniej wyszlo niz stosowanie specjalnej
tasmy) i dopiero ponizej tego uszczelnienia. W takim przypadku
jak narysowali np. opady sniegu moga spowodowac ugiecie tego
uszczelnienia a co za tym idzie ruchy dachowek najblizej krawedzi
az do mozliwego ich wypiecia z lat (przypuszczam ze to tzw.
uszczelnienie lekkie (?) jest elastyczne, bo musi sie dostosowac
do ksztaltu dachowek).
W przypadku polaci dachowych przenikajacych sie przycinana
dachowka nie zawsze ma (ze wzgledu na przyciecie z dlugosci po
kacie) oparcia jednoczesnie na lacie u gory i na dole - czasami
trzeba przyciac trojkacik tak, ze linia ciecia bedzie
przechodzila przez 2 boczne krawedzie. Trzeba wtedy jakos
podstawic ja od spodu, by byla w plaszczyznie dachu - tylko jak?
samo np. wywiercenie 2 otworkow w gornej czesci i przyszpilenie
przez nie do laty moze nie wystarczycd, opady sniegu moga
spowodowac przelamanie takiej dachowki na tych otworkach jesli
nie bedzie podstawiona jeszcze od spodu. Oczywiscie podstawienie
od spodu powinno nie miec stycznosci z woda splywajaca koszem.

Pozdrawiam
Dlugi

P.S. widzialem juz wiele rysunkow prodycentow ktore byly
delikatnie mowiac bledne. Te ktore tam sa nic nie wspominaja o
istnieniu folii dachowych o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Dlugi

Pomijajac ich stosowanie jezyka polskiego do opisow z rysunku
wynika, ze dachowki sa ulozone rzedami rownolegle do kosza. W
takim przypadku zamiast tego ich uszczelnienia lekkiego (? -
strasznie niewyrazne) mozna dac late o wysokosci pomniejszonej o
te wysokosc desek koszowych (swoja droga tak sie robi kosze??? u
mnie zrobili z blachy - taniej wyszlo niz stosowanie specjalnej
tasmy) i dopiero ponizej tego uszczelnienia. W takim przypadku
jak narysowali np. opady sniegu moga spowodowac ugiecie tego
uszczelnienia a co za tym idzie ruchy dachowek najblizej krawedzi
az do mozliwego ich wypiecia z lat (przypuszczam ze to tzw.
uszczelnienie lekkie (?) jest elastyczne, bo musi sie dostosowac
do ksztaltu dachowek).
W przypadku polaci dachowych przenikajacych sie przycinana
dachowka nie zawsze ma (ze wzgledu na przyciecie z dlugosci po
kacie) oparcia jednoczesnie na lacie u gory i na dole - czasami
trzeba przyciac trojkacik tak, ze linia ciecia bedzie
przechodzila przez 2 boczne krawedzie. Trzeba wtedy jakos
podstawic ja od spodu, by byla w plaszczyznie dachu - tylko jak?
samo np. wywiercenie 2 otworkow w gornej czesci i przyszpilenie
przez nie do laty moze nie wystarczycd, opady sniegu moga
spowodowac przelamanie takiej dachowki na tych otworkach jesli
nie bedzie podstawiona jeszcze od spodu. Oczywiscie podstawienie
od spodu powinno nie miec stycznosci z woda splywajaca koszem.

Pozdrawiam
Dlugi

P.S. widzialem juz wiele rysunkow prodycentow ktore byly
delikatnie mowiac bledne. Te ktore tam sa nic nie wspominaja o
istnieniu folii dachowych o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Dlugi

oooo ciekawe może znajdziesz gdzieś linka...  :)


Uffff. Nareszcie uało mi się odnaleźć :)
 http://www.e-izolacje.pl/179_3876.htm
A tu nawet masz płytę Vapotherm na sklejce. Sklejka może stanowić
już za razem wewnętrzne pokrycie sufitu :)
http://www.ecotherm-pl.com/producten_VAPOPLEX_BG.asp
Osobiście przymierzałem się do tych materiałów. Choć cena wysoka,
ale jak się podliczy wszystkie te materiały, które normalnie trzeba
by było położyć na dach to okazuje się, że sumarycznie jest
niewiele większa, a sposób montażu banalnie prosty. Kładąc na dach
płytę z Vapothermem na sklejce czy płycie OSB zastępuje ona: sufit
na poddaszu, stelarz, wełnę mineralną, folię paroizolacyjną oraz
paroprzepuszczalną oraz warstwę wstepnego krycia (np. w przypadku
gontu bitumicznego).
Jednak spotkałem się z dość dużym olewatorstwem przedstawicieli
firmy Ecotherm, od których po prostu nie mogłem się doprosić
przygotowania dla mnie oferty oraz określenia terminu realizacji
dostawy. Natomiast od przedstawiciela częstochowskiego dostałem do
testów próbkę tego materiału .
Przedstawiciel twierdził, że materiał jest niepalny.
Oto wyniki moich badań:
Materiał palny lecz ma tendencję do samogaszenia. Jednak w
sprzyjających warunkach podmuch powietrza i ukośne ułożenie
pokrycia potrafi się całkiem nieźle palić. Ponoć wydzieliny
podczas procesu spalania są nietoksyczne, a podczas spalania
wydzialene są duże ilości sadzy.
Wytrzymałość na temperaturę: warstwa bitumitu wystawiona na
bezpośrednie działanie energii cieplnej wytrzymuje temperatury rzędu
do 160°C. Powyżej tej temperatury pod warstwą bitumitu zaczyna
puchnąć pianka i nastepuje rozwarstwienie.
Nasiąkliwość wodna praktycznie zerowa. Po prawie tygodniowym
zanurzeniu w wodzie i całodziennym suszeniu kilkugramowej próbki jej
masa była taka sama. Ważyłem przy pomocy wagi laboratoryjnej z
najmniejszą działką 0,1mg.

Jacek "Plumpi"

Za ok. 2 tygodnie odwiedzę go w firmie i zobaczę organoleptycznie jakto
wygląda


Wygląda jak brudna, zmielona makulatura, którą zresztą jest ;-)

Prosze jeszcze p. Tomasza o info jaką grubość izolacji nałożył u siebie
w domu i jaką ma grubość bala z którego postawił dom.


Bale mają 6,5 cm grubości, a izolacja Termeksem ma 15 cm na parterze
i 20 cm w połaciach dachowych i ścianach szczytowych poddasza.




Tak, z tym, że trzeba byłoby to bardzo dokładnie wykonać, na sporą
zakładkę.

Przy ocieplaniu Termeksem trzeba też przygotować zamknięte komory
dla wszystkich przestrzeni, które maja być ocieplone, inaczej Termex
się po prostu wysypie.  Oznacza to, że np. płyty G-K montowane do
krokwi trzeba przedłużyć poza "ściankę kolankową", czyli pionową ściankę
zamykającą skosy.  U mnie trzeba też było przygotować dwie dodatkowe
pionowe ścianki za ścianką kolankową tworzące kanał, którym Termex
mógł się wsypać z przestrzeni pod krokwiami aż do poziomu stropu.  Na te
kanały poszły wszystkie ścinki z płyt gk plus kilkanaście dodatkowych
płyt.  Kanały nie muszą być bardzo szczelne i mieć zagipsowanych
połączeń, szczelina rzędu 5 mm nie spowoduje ucieczki ocieplenia.
Trzeba też skleić taśmą dwustronną pasy folii paroprzepuszczalnej nad
krokwiami, bo one mają zawsze zakładki zrobione w taką stronę, że
umożliwiają wysypywanie się Termeksu na zewnątrz pod dachówki.  Należy
też sprawdzić, czy między oknami dachowymi a krokwiami jest na tyle dużo
miejsca, że Termex się tamtędy przesypie i pod oknem nie pozostanie
pusty "cień" stanowiący mostek termiczny.  Jeśli nie, to trzeba
przygotować dodatkowe otwory wsypowe w pionowym glifie pod oknem
i zaślepić je po wdmuchnięciu ocieplenia.

W sumie jest z tym przygotowaniem sporo zabawy, a efekty ocieplania
poddasza niestety nie są widoczne gołym okiem i tylko opukując ściankę
gk można sprawdzić, czy jest za nią pustka, czy Termex.  Na parterze
ocieplanie było nakładane natryskowo na mokro i tu od razu widać
miejsca, gdzie trzeba go jeszcze dotrysnąć. Oczywiście wcześniej muszą
być wykonane wszystkie instalacje, poza tym ocieplanie na mokro
najlepiej jest wykonać w środku lata, żeby woda z lepiszczem jak
najszybciej wyparowała.  Ja ocieplałem dom we wrześniu i czekałem na
odparowanie wody ponad 2 tygodnie, a potem już trzeba było zamykać
ściany przykręcając płyty na lekko wilgotne ocieplenie.  Szef fimy
ocieplającej twierdził, że to nic nie szkodzi i w Skandynawii tak się
ociepla domy nawet na mrozie, ale ta wilgoć spowodowała, że moje już
raz dobrze wysuszone bale zewnętrzne znów zaczęły wilgotnieć i pęcznieć
i cały parter podniósł się przez zimę o 1-2 cm.  Bale wróciły do normy
dopiero następnego lata, a niestety mimo pozostawienia różnych dylatacji
w kilku miejscach spowodowało to, że płyty gk naciskały na siebie
krawędziami i pojawiły się spękania.

T.

 Poruszyles sprawe wilgoci, sugerujesz, ze te drewniane slupki wrecz stac
w
niej beda... Sprawa ta jest skomplikowana. Rzeczywiscie w niektorych
scianach
ale tylko zewnetrznych, problem ten powinien byc przemyslany. Natomiast
jesli
jest to sciana wewnetrzna to zadna wilgoc naturalna czy sztuczna w niej
powstawac nie bedzie.



bruzdy w tynku i na styk wpuścił listwy drewniane. Sciana nośna wewnętrzna
dzieląca dwa mieszkania. Jedno zamieszkałe , drugie - nie, więc zimne. Na
ścianie wilgoś uwidacznia przebieg listew i miejsca wkrętów.
Płyty kładzione na placki kleju były jeszcze psakudniejsze - duże plamy
wilgoci w miejscuy położenia kleju

 Natomiast twierdze, ze masz bledne pojecie o izolacji; zalecasz
wypelnienie
przestrzeni pomiedzy slupkami styropianem... Otoz nie izoluje sie scian
szczegolnie zewnetrznych, od srodka gdyz na styku tej izolacji i sciany
wykropli sie woda kondensacyjna i sciana bedzie normalnie gnic.


Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale nasi wspaniali producenci

od wewnątrz odpowiednio zabezpieczając ścianę
folią paroszczelną w przypadku izolacji wełną i paroprzepuszczalną (chyba,
ale nie dam głowy) w przypadku styropianu - może folią w płynie czyli tak
naprawdę odpowiednio gęstym akrylem.
Niemniej nie sprzeczam się z Toba bo Twoja wiedza i doświdczenie są o rzad
większe od mojej.

 Mam wrazenie, ze piszesz jakbys reklamowal najlepsze niewatpliwie
oczywiscie
produkty znanej firmy. Nie mam pojecia ile kosztuje taki reklamowany przez
Ciebie slupek ale sadze, ze wiecej niz ta lata drewniana. Jedyne w czym
moze
masz racje to to, ze rzeczywiscie to drewno tutaj w Usa jest jakos
nasycone
srodkiem impregnujacym ktory czyni je hydrofobowym


Nie wiem jak u Was w Hameryce, ale tutaj drewno jest bardzo drogie, drewno
heblowane dwa razy droższe, drewno heblowane i impregnowane - nie wiem, nie
widziałem.
 Jakość drewna jest daremna, znalezienie prostej łaty w sklepie lub na
składzie jest moim zdaniem niemozliwe. Drewno jest droższe niż profile
Profile CD róznych producentów kosztują 6-8 zł szt za profil 3 metrowej
długości.
Na rynku jest kilku producentów, ceny i asortyment są podobne

Wiatroizolacja chroni nie tylko przed wiatrem, ale rowniez przed kroplami
deszczu czy sniegiem ktory wiatr ewentualnie wwiewa pod dachowke.


OK, masz rację ...

| oczywiście tutaj więźba, do krokwi na dystansach (czy jak to sie nazywa)
| karton-gips a wcześniej paroizolacyjna folia z odbłyśnikiem.
| Granulat między dechami a paroizolacją/karton-gipsem.
| Powietrze śmiga między dachówką a deskowaniem, czym bym nie ocieplał to
i
| tak nie będzie śmigało przez wiatrochron i  np wełnę...
| Więc żadna różnica czy wełna czy styropian jeśli chodzi o wentylowanie

Po pierwsze proponujesz karkolomna technologie.  Chcesz najpierw zrobic
paroizolacje i zabudowe KG  (a co w razie deszczu?), potem wyjsc z workiem
granulatu na dach i go rozsypac jednoczesnie nabijajac deskowanie.
Po czym bedziesz chodzic?  Jestes pewien ze nie rozsypiesz granulatu
po calym osiedlu i nie wpadniesz do domu przez swoja podbitke KG?


Ja nie proponuje, żadnej technologii, nic nie pisałem o kolejności prac
tylko
o fizycznej kolejności warstw ...
To co piszesz to Twój pomysł i zgadzam się że jest kretyński....

 Co do wentylacji docieplenia poddasza, to wazna jest szczelina

 miedzy welna a deskowaniem.  Ma ona nawiew w okapie miedzy
krokwiami, wywiew w kalenicy.  W ten sposob osuszasz konstrukcje
wiezby, welne i deskowanie jezeli jakakolwiek wilgoc sie tam dostanie.
Nawet jezeli zaimpregnujesz cale drewno cisnieniowo,
to nie znaczy ze w warstwie docieplenia nie bedzie sie
utrzymywala wilgoc.


Ten wywiew jest potrzebny głównie wełnie bo jest higroskopijna.
Styropian nie!
Granulat styropianowy jest SILNIE paroprzepuszczalny więc nie ma problemu.
Pod deskowaniem wiatr nie śmiga a jeśli tak to wełna nie da rady ocieplić
takiego dachu
wiem z doświadczenia.
Więc albo Ci śmiga wiatr albo masz ciepłe poddasze nie da się tego pogodzić!
U mnie śmigać nie będzie!

Rozumiem, ze dostales za darmo duza ilosc styropianu w granulacie ;-)
ale to jeszcze nie znaczy, ze Ci to wszystko wyjdzie taniej i lepiej.


Źle rozumiesz.

A co jezeli bedziesz musial kawalek sciany rozebrac


Od tego mam projekt domu robiony "pod siebie" i projekt wnętrz również,
żebym nie musiał nic burzyć!

albo wymienic lub naprawic rolete


Wymiana lub naprawa rolety nie wymaga wyjmowania pudła
w którym  jest ona mocowana!
Pudło jest montowane w ścianie i zapominam na całe życie.
(Moje Domu lub Rolety ... )
Jak pisałem jest dodatkowo uszczelnino płytą więc nawet jakby ...

albo dobudowac daszek nad wyjsciem na balkon?


Przecież od tego jest projekt!

Predzej czy pozniej gdzies ci ten granulat ucieknie.


Tu się nie zgadzam.
Technologia opisana przeze mnie jest stosowana do docieplania istniejacych
konstrukcji.
I jeszcz nie słyszałem aby ktoś miał problem ze styropianem co to nagle
dostał nóżek.

Moim zdaniem Twoje argumenty są w stylu "to się nie uuuuda", brak im logiki
i spójności.

PZDR
MA

Witam mam pytanie związane z ociepleniem stropów obecnie sa to belki
30x30cm i na nie przybite deski 3 cm  , parter będzie gospodarczy , pietro
mieszkalne i poddasze nieocieplane użytkowe ale nie mieszkalne pietro ma
150m2 więc mi wystarczy , wiem ze musze ocieplić sufit od parteru
(sciaganie desek na piętrze nie wchodzi w gre i sufit na pietrze , chce to
zrobic następująco między belki dać wełnę szklaną 15 cm i  regips między
belki i tak samo na pietrze  czy takie ocieplenie wystarczy , zanjomy
powiedział mi że lepiej dac styropian , czy zrobić mieszane np styropian 5
cm i wełnę 10 cm , lubię ciepło zreszta jak wszyscy ale musze liczyć się z
kosztami , nie chce jak to mówią się przeinwestować , z zewnątrz ocieple
budynek styropianem 10 cm . Jakiej mocy piec dobrac (piec na ekogroszek) ,
powierzchnia mieszkala 150 m2 (wysokośc 2,45) i 150 m powierzni
gospodarczej


Odradzał bym stosowanie styropianu do takiego stropu z kilku powodów:
1) Trudno się go dopasowuje do wymiarów pomiędzy belkami. Często pozostają
szczeliny, którymi po prostu przenika zimne powietrze.
W porównaniu do styropiany wełna wypełnia dokładnie każdy zakamarek.
2) Styropian jest palny, a podczas pożaru wydziela szkodliwe substancje,
które bywają częstrzą przyczyną zgonów (uduszenie, zatrucie) niż sam ogień.
W przeciwieństwie do niego wełna mineralna oraz wełna szklana są całkowicie
niepalnymi materiałami, a podczas pożaru wydziela się z nich bardzo
niewielka ilość substancji szkodliwych, pochodzących z klejów oraz
impregnatów, którymi pokrywane są włókna.
3) Styropian ma bardzo słabe właściwości wygłuszające. Najlepsza pod tym
względem jest twarda wełna mineralna.
4) Styropian nie przepuszcza pary wodnej. Zatem to co się dostanie pod
styropian lub pomiędzy płyty styropianowe ma trudności z odparowaniem. W
związku z tym woda, która dostanie się przez szczeliny deski podłogowej może
się dość długo utrzymywać pod tymi deskami w jednym miejscu, co może
doprowadzić do ich gnicia. W przeciwieństwie do styropianu w wełnie
następuje dobre odparowanie wody. Para zaś świetnie przenika przez wełnę i
rozchodzi się na dużej powierzchni, dzięki czemu bez problemów przenika
poprzez szczeliny pomiedzy deskami na dużej powierzchni.
5) W styropianie lubią się gnieździć gryzonie (myszy, szczury). W
przeciwieństwie do styropianu, nie lubią wełny.

Jedyny minus dla wełny to fakt, że przenika przez nią powietrze. Dlatego też
kładąc wełnę trzeba pomyśleć o folii.
Styropian jest dobry, ale pod wylewki oraz na ocieplenie zewnetrzne ścian.

Tak się składa, że u siebie właśnie robiłem taki sam strop.
Wykonałem to w ten sposób - patrząc od góry:
1) Deski podłogowe.
2) Twarda wełna mineralna 15cm.
3) Deski podtrzymujące wełnę mineralną.
4) Folia (ja dałem akurat membranę paroprzepuszczalną, bo taka mi się
została z wymiany dachu, ale lepiej jest dać paroizolacyjną)
5) Wełna szklana, dlatego, że jest tańsza od wełny mineralnej oraz mocno
zwieksza swoją objętość, idealnie wypełniając wszelkie luki. Ponad to pod
belkami stropowymi lecą u mnie wszystkie instalacje: elektryka, TV, woda, CO
i dlatego też łątwiej było poupychać wełnę szklaną.
6) Płyta gipsowo-kartonowa na podwieszonym stelażu, dzięki czemu sufit z
płytą gipsowo-kartonową pracuje niezależnie od belek zapobiegając w ten
sposób pęknięciom łączeń płyt. Choć sądzę, że jak nawet bezpośrednio
przytwierdzisz stelaż do belek stropowych i dasz dodatkowy profil we
wszystkich miejscach łączeń płyt to nie powinno to pękać. Ja w sumie dałem
podwieszony tylko ze względu na rury wodne i CO, ponieważ musiałem nieco
więcej obniżyć sufit niż wynosi grubość stelaża.
.

Witam do domu mamprzyłącze 25 kw ale to wszystko jest zrobione
przedpotopowo i mam w związku z tym pytanie  szukałem rozdzielnicy takiej
aby weszły mi do niej dwa liczniki na siłe i normalny i zabezpieczenia
głowne i  wszystkie bezpieczniki conajmnie 3x12 ale nie znalazłem nic
takiego , czy są takie jak wy porobiliście u siebie czy lepiej (wewnętrzna
nadtynkowa)


A nie możesz zrobić całości na jednym liczniku 3-fazowym ?
Osobiście zajmuję się montażem wszelkich instalacji, także elektrycznych i
powiem Ci, że trudno Ci będzie kupić skrzynkę na 3 liczniki. Są oczywiście i
na większą ilość liczników, ale wszystkie w wersjach przemysłowych, k...wsko
drogie. Możesz też ewentualnie kupić dużą rozdzielnię, usunąć z nich płyty
pod osprzęt, a zamontować w to miejsce płyty pod licznik.
Poza tym za każdy licznik musisz płacić energetyce tzw. opłaty stałe.
Ja osobiście radził bym Ci pozostawić jeden licznik 3-fazowy i przenieść na
niego moc z pozostałych liczników.

Wentylacja poddasza jest od wyciagania wilgoci welna tutaj nie pomoze.


Nie chodzi o tę wilgoć z pomieszczeń, bo tu przypuszczam masz zrobioną
paroizolację jak należy, lecz wilgoć, która się dostaje w belki więźby i w
nich będzie siedzieć, ponieważ od spodu belki oraz z jej boków masz
styropian, który nie przepuszcza pary wodnej, zaś od góry niby masz membranę
paroprzepuszczalną, ale jej przenikanie jest ograniczone łatą, która dociska
tę membranę. Prawidłowo pod łatami powinny się jeszcz znależć uszczelki
butylowe, które mają za zadanie uszczelnić miejsca przechodzenia gwoździ i
zszywek przez membranę i zapobiegają przedostawaniu się wody pod łątę, a
następnie poprzez dziury na gwoździe i zszywki pod membranę.
One także stanowią pewną barierę dla pary.
Znając życie nie sądzę abyś miał przyklejone te uszczelki butylowe. Zatem w
razie przecieku wody przez pierwsze poszycie i tak ona dostanie się pod
membranę w krokwie. Niestety dachówki mają to do siebie, że w zacinającym
deszczu i przy wichurze woda może się dostawać pod dachówkę. Po to włąśnie
stosuje się dodatkowo pod dachówką folie paroprzepuszczalne lub pełne
deskowanie + papa.

Welna nie pomoze w ugaszeniu wykladzin i paneli na podlodze.


Oczywiście, że nie, ale zapobiegnie rozprzestrzenianiu się ognia na inne
pomieszczenia i cały dom, a przy tym nie będzie stanowić bariery, która
uniemożliwi ucieczkę z płonącego domu.
Ponadto pomyśl co się stanie jak zpali Ci się membrana paroprzepuszczalna,
gdzie jest bardzo dobry dostęp powietrza oraz świetny cug jak w kominie
pomiędzy dachówką, a ociepleniem. Oczywiście pożar to rzadkość, jednak warto
i o tym pomyśleć. Moze akurat masz sąsiada, który Cię nie lubi, albo obok
rośnie drzewo, w które może przywalić piorun lub po prostu masz dom w
terenie o dużym wskaźniku narażenia na wyładowania w instalację odgromową,
czy też na skutek nieostrożnech zabaw petardami w sylwestra lub w imieniny
dzieciaka sąsiada.
W przypadku ocieplenia wełną - nic się nie stanie. Spali się folia i na tym
się zakończy pożar, ponieważ wełna mineralna lub szklana o grubości 20-25cm
+ płyta G-K stanowią bardzo dobrą, wielogodzinną barierę dla ognia.
W Twoim przypadku jednak spłonie folia oraz styropian, który zacznie Ci się
lać na głowę w formie płonących kropli lub całych strug poprzez pęknięcia w
płycie G-K, które z pewnością powstaną podczas pożaru. Obudzisz się dopiero
wtedy, kiedy będzie płonąć cały dom tzn. dach oraz podłogi. Kapiący z sufitu
płonący styropian odetnie Ci drogę ucieczki. Oczywiście zakładając, że w
ogóle się obudzisz, ponieważ płonący styropian wydziela toksyny.
Weź pod uwagę, ze ten płonący, roztopiony styropian nie spłynie po płycie
G-K na zewnątrz domu. Płyty G-K montowane są na stelażu, który tworzy
grodzie i po prostu zatrzyma na tej płycie roztopiony, palący się styropian,
na całej powierzchni sufitu, a ogień doprowadzi do pęknięć płyty G-K.

Reasumując styropian jest dobry pod wylewki oraz na ocieplenia zewnętrzne,
gdzie dodatkowo pokryty jest tynkiem cienkowarstwowym zapobiegającym
rozprzestrzenianiu się oraz podtrzymaniu palenia ognia, ale nie na dachu.

Tak naprawdę nie istnieją domy, które nie są w stanie spłonąć.
Różnica polega tylko na tym jakie dają Ci szanse oraz ile czasu na ucieczkę
w razie pożaru.
W przypadku ocieplenia dachu styropianem - niewielkie.

Dlatego bede wypelnial szczeliny granulatem styro. Szkoda ze wczesniej nie
wpadlem na ten pomysl.
Wypelnil bym ta przestrzen strzepkami welny a nie styro.
Moim zdaniem jesli izolacji poddasza nie robi sie samemu to zawsze bedzie
zle. Zywym przykladem bede ja, jako ze zlecilem bardzo odpowiedzialna
robote debilom ktorzy nawet nie wiedza co to rekuperator.
Koszt tej glupoty ponosze ja a wyceniam ja narazie na poziomie 2000 PLN
(granulat 20 m3 i kopresor do jego wtalaczania)


Nie łudź się, że kompresorem teraz wtłoczysz granulat we wszystkie
szczeliny. Gdybyś takim granulatem na początku ocieplał całość zamiast
płytami styropianowymi, wtedy wypełnił byś dokładnie całą przestrzeń.

Z ciekawości zapytam jeszcze co Cię skłoniło do ocieplania dachu styropianem
zamiast wełną ?
Przecież cenowo wychodzi prawie to samo, a może i drożej styropian, a ile
mniej roboty przy wełnie i ile mniej błedów można popełnić.
Powiem Ci, że ja także się nosiłem z zamiarem ocieplania płytami (co prawda
nie styropianowymi) lecz z poliuretanu samogasnącego na płycie OSB oraz na
wierzchu z warstwą bitumitu wzmacnianego płutnem szklanym. Płyta taka o
grubości 10cm ma izolacyjność termiczną na poziomie wełny mineralnej o
grubości 18-20cm. Dodatkową zaletą dla mnie było to, że mogłem pozostawić
więźbę na wierzchu, a warto było, bo to stara, poniemiecka, świetna robota i
drewno zdrowiutkie ręcznie strugane. Aż żal było zakrywać płytami G-K.
Jednak po doświadczeniach przeprowadzonych z tymi materiałami stwierdziłem,
że "samogasnące" to naprawdę dużo powiedziane, gdyż faktycznie małe ogniska
ognia na płaskiej powierzchni samoczynnie gasły. Jednak przy ustawieniu
takim jak na dachu tzn. pod kątem ok 45 stopni załapując ciąg powietrza od
dołu chajcowały się pięknie od dołu do samej góry.
Po tych doświadczeniach szybko jednak się wyleczyłem. Także za namową osób
bardziej doświadczonych zakończyłem na starych, sprawdzonych metodach, czyli
wełna + membrana.

Lawy i stopy fundamentowe       B15     wys.30cm szer.60cm dl60m        beton= 2 000
zl zbrojenie,inne 1000 wykonanie+prace ziemne,recznie bez koparki =1
800 zl
Lawy i stopy fundamentowe - izolacja    2*papa na lepiku                         300 zl

Sciany zewnetrzne fundamentowe  bloczki 60m2    2 310 zl        wykonanie
wraz z zasypaniem izolacjami,dociepleniem       = 1 650 zl
Izolacja pionowa scian i law    3*dysperbit             380 zl
Ocieplenie scian fundamentowych styropian M30   10cm 50m2       1000 zl

Sciany zewnetrzne - typ 1       Suporex 25cm    230m2   material=9 890 zl
        robota=5 600 zl         robota za sciany ,kominy,sciany dzialowe
Sciany wewnetrzne dzialowe      Suporex 12cm    84m2    material=2 124 zl
Nadproze typ 1  L               80mb.           2 000 zl
Kanaly wentylacyjne             fi 14cm 40 mb.  520 zl

Podloga na gruncie - plyta betonowa     wylewka 10cm    135m2   material 2
025 zl  robota 1 350 zl
Podloga na gruncie - izolacja p.wilg.   2*papa na lepiku        1 080 zl
Podloga na gruncie - ocieplenie styropian M30   5cm             1 350 zl
Podloga na gruncie - posadzka   wyl.cementowa   5cm             1 350 zl        robota
675 zl

Strop teriva    42belki 5,9m
,1050pustakow,8m3bet+zbrojenie  5000+3500+2000  135m2   10 500 zl       robota2
700 zl  Wykonanie stropu

Drewno konstrukcyjne    K27,co 90cm 28krokw+2murlaty 160x80             3m3     720,00   2
160 zl  robota   2 100 zl       Konstrukcja wiezby
Laty i kontrlaty        K27     4*4cm   1m3             720,00   720 zl

Folia paroprzepuszczalna        wiatroizolacja          150m2   450 zl
Pokrycie dachu dachówki        Blachodachowka                  150m2   3 000 zl        robota   3
000 zl  Pokrycie dachu blacha wraz z pasami nadrynnowymi
wiatrownicami kalenica i obrobkami komina
Gasiory na kalenicy i narozach z uszczelka              12mb.   480 zl
Pas nadrynnowy z uszczelka                      24mb    440 zl
Obróbki blaszane komina        blacha ocynkowana               4mb     260 zl
Okna polaciowe typ 1    78/140cm        2szt.   1 000 zl
Kolnierze pojedyncze    78/140cm        2szt.     400 zl
Rynny deszczowe         12,5cm          24mb.     237 zl
Rury spustowe           10cm            17mb      160 zl

Drzwi zewnetrzne wejsciowe              130/230cm       2szt.                    3 000 zl                       W cenie
okna wliczony montaz parapetu i  zapiankowanie na kontwach
Okna 12szt=      14 400 zl
Brama garazowa                  2szt.   1600,00  3 200 zl
Drzwi i osciez. wewnetrzne szer. 80 10szt        3 000 zl

Tynk gipsowy    Gipsowy                 600m2            material=3 000 zl               robocizna=6 000
zl
Ocieplenie polaci dachowej      welna mineralna 15cm    144m2   2 300 zl
robocizna=2 448 zl      Ocieplenie dachu 15cm welny mineralnej podbicie
paroizolacji,plyta gipsowa
Folia paroizolacyjna    folia dachowa                   144m2    432 zl
Wykonczenie wewnetrzne polaci i sufitu  pl.gips.-karton.GKF     144m2    2
160 zl

Ocieplenie scian zewnetrznych   styropian M15+tynkminer 12cm            170m2    2
890 zl  robocizna        3 060 zl
Wykonczenie komina      cegla klinkierowa                               4m2      332 zl         robocizna        140
zl

Instalacja wod-kan+przylacze 10m                        Pkt     12,00            4 000 zl                2 220 zl

Instalacja elektryczna+przylacze 10m                    Pkt     60,00            4 000 zl                2 300
zl

nie obejmuje CO(rozwazam grzejniki elektryczne ) ,wykonczenia
podlóg,bialego montazu
metarialy wychodza okolo 100tys , robocizna okolo 50tys  na 260m2
powierzchni,jest to projkt indywidualny,arch twierdzi ze
taki wlasnie bedzie kosztorys, uzgodnienia z ekipa- moze dojsc do 10
tys wiecej na szczegoly typu cement,piasek,kotwy,zostalo to przepisane
z kosztorysu